BACKDASH FORUM
Media => Hardware => Wątek zaczęty przez: Grey w Luty 10, 2012, 13:58:22
-
Datel Arcade Pro
(http://img29.imageshack.us/img29/5149/datelarcadeprojoystick.th.jpg) (http://img29.imageshack.us/img29/5149/datelarcadeprojoystick.jpg)
Systemy: PS3/Xbox360/PC
Chciałbym zmoddować go pod Tekkena następującymi częściami:
Seimitsu LS-32 Seimitsu LS-32-01
(http://www.arcadeshop.de/images/arcade-joyst-ls-32.jpg) (http://www.arcadeshop.de/Joysticks-LS-32-Seimitsu_667.html) (http://www.arcadeshop.de/images/arcade-joyst-ls-3201.jpg) (http://www.arcadeshop.de/Joysticks-LS-32-01-Seimitsu_739.html)
Czym różnią się te gały w użytkowaniu (czyt. graniu)? bo wizualnie widać inną płytkę montażową.
Sanwa OBSF-30 Sanwa OBSN-30
(http://www.arcadeshop.de/images/arcade-pb-obsf30-black.jpg) (http://www.arcadeshop.de/Sanwa-Buttons-Sanwa-OBSF-30-black_845.html) (http://www.arcadeshop.de/images/arcade-pb-obsn30-red.jpg) (http://www.arcadeshop.de/Sanwa-Buttons-Sanwa-OBSN-30-red_731.html)
Czy występują odczuwalne różnice w graniu na któryś buttonach?
Choćby ze względu na różnice w budowie np. któreś wymagają mniejszej siły nacisku, chodzą bardziej miękko czy jedyna różnica faktycznie tkwi w sposobie montażu?
Aha czy tylko w moich domysłach występują zależności między długością, jakością (rodzaj metalu, grubość izolacji) kabli a szybkością przesyłu danych?
Z góry dziękuje za pomoc, gdy dojdzie do moddowania sticka postaram się skleić tutka HOW TO :)
Może już ktoś go moddował i co za tym idzie ma własne spostrzeżenia?
-
Seimitsu 32 i 32-01 różnią się tylko w montażu, feeling gały jest ten sam. Przyciski również - inaczej się montuje ale gra tak samo.
-
Ja mam zmodowanego Mayflasha dokładnie tymi częściami które podałeś Seimitsu LS-32-01 i Sanwa OSBN-30. Gałę przykręciłem wkrętami, którymi całość jest skręcona z płytką montażową. Nawierciłem blat pudła i dokręciłem wkręty tak, że praktycznie nie wystawały ponad niego. Później położyłem na blat grafikę, także wkręty są niewidoczne i praktycznie nieodczuwalne. Nakrętki na przyciski musiałem po brzegach lekko spiłować ponieważ minimalnie się nie mieściły względem siebie, chociaż może w Datelu standardowa odległość między buttonami jest większa i nie będziesz miał z tym problemów (oczywiście jeśli wybierzesz OSBN'a).
Powodzenia :)
-
A więc przykładowy mod Datela/Mayflasha może wyglądać następująco:
(http://img163.imageshack.us/img163/2712/img1742w.th.jpg) (http://img163.imageshack.us/img163/2712/img1742w.jpg)(http://img24.imageshack.us/img24/5577/img1741tn.th.jpg) (http://img24.imageshack.us/img24/5577/img1741tn.jpg)(http://img18.imageshack.us/img18/6482/img1740uz.th.jpg) (http://img18.imageshack.us/img18/6482/img1740uz.jpg)
Joy pozostał w tym samym miejscu, wywaliłem oryginał i przygotowałem na montaż Japońca, zrezygnowałem z pierwszego rzędu przycisków, 6 starczy za świat, pozostałe też zmieniły swoje położenie i są teraz ułożone na wzór automatu Vewlixa - oryginalnie jakoś prost to tam wszystko jest :/
Oczywiście nie było by to możliwe bez Akrylowej nakładki którą zfazowałem na brzegach aby była milsza w kontakcie.
Grafika, hm... tu się nie wysiliłem, jest z kalendarza i czysto randomowa, tak samo jak przyciski i gałka, całość w czysto szkoleniowych celach.
Zainteresowanego budą w całości lub jakąś częścią -> PM
(http://img826.imageshack.us/img826/552/img1745j.th.jpg) (http://img826.imageshack.us/img826/552/img1745j.jpg)(http://img19.imageshack.us/img19/957/img1744o.th.jpg) (http://img19.imageshack.us/img19/957/img1744o.jpg)(http://img52.imageshack.us/img52/6219/img1743w.th.jpg) (http://img52.imageshack.us/img52/6219/img1743w.jpg)
Tu wersja zbalansowana kolorystycznie oraz jak to wygląda w środku
-
Jezeli chodzi o tutorial to tu sa fajnie opisane
http://shoryuken.com/forum/index.php?threads/paewang-revolution-mayflash-modding-tutorial-ver-laugh-lots-of-pictures.92494/
http://shoryuken.com/forum/index.php?threads/datel-arcade-pro-mod-tutorial-pictures.138398/
http://shoryuken.com/forum/index.php?threads/datel-arcade-pro-total-mod-with-respray-custom-art-and-sanwa-parts.109678/#post-4414123
-
Dziękuje Wam za pomoc.
Na eBay (http://www.ebay.pl/itm/Carcasse-dArcade-Stick-Ultra-Ulia-Blanc-Noir-Aux-choix-/230687045171?pt=FR_Jeux_Vid%C3%A9o_Contr%C3%B4leurs&hash=item35b604f633) ciekawą ofertę budy:
- blat i dno z metalu
- PCB PS3/PC
- rozkład buttonów SEGA Astro City jak w HRAPach
- w zestawie kabelki, śrubki, itd.
Cena: ok 250
Doliczając do tego gałę np. LS-32 + buttony (łącznie z zapasowymi 13szt) + koszty przesyłki z Niemiec
Cena: ok 275
Mamy wymażony stick w przystępnej w cenie ok 530 zł (czyli taniej niż MadCatz)
EDIT
Zapędziłem się z tym PCB :P
-
Ciekawa buda, niemal kopia HRAP 2
PCB tylko źle zinterpretowałeś
-
Nie chce zakładać nowego tematu więc podbijam tutaj ;)
Myślicie, że da rade podmienic PCB w TE Madcatza na taką z Datela i mam dual moda? Oczywiscie wiem ze trzeba miec pojęcie o modowaniu, ale chodzi mi o to czy wogole jest taka
mozliwosc bo to wydaje sie naprawde idealnym rozwiązaniem na dual moda. Moze ktos sie zetknal z worklogami/tutorialami z takiej misji??
-
tak, wystarczy.
-
Wilku, sprawdź PMki ^^
-
Ej, ja mam gdzies LS32 Seimitsu bez plytki montazowej, sama plytke z Akihabary zamowisz i masz taniej. Galka nie byla uzywana.
Dzis przetrzepie szuflady czy mam napewno i dam znac.
-
A więc znalazłem takie rzeczy na sprzedaż:
tani stick SF4, swietne pudlo, pasuje Sanwa i Seimitsu, Buttony wchodza bez modyfikacji. To jest wersja na X360, mozna zmienic/dodac PCB i mamy fajnego sticka.
No i jednak UŻYWANA gałka LS32, chodzi dobrze, przesmarowana, widać że była używana. Nie ma dodatkowego restrictora i nie ma plytki montażowej.
http://allefree.pl/galeria/434618/1
EDIT: Pytanie - jakie jest dobre i tanie :-) PCB pod PS3 i X360? Od razu na 2 systemy?
-
Jak pisał wilku w temacie Jaki Arcade Stick na dobry początek (http://backdash.pl/forum/index.php?topic=1733.0) masz jedną słuszną opcje
Datel Arcade Pro - do kupienia w redcoon.pl (http://www.redcoon.pl/B265728-Datel-Arcade-Pro-Joystick_Kontrolery)
(http://lh5.ggpht.com/_iCVG1f0wUfw/S6ZyWIkGrnI/AAAAAAAAALw/SZUcsWHn-Fg/datel_stick_x360ps3_3.th.jpg) (http://lh5.ggpht.com/_iCVG1f0wUfw/S6ZyWIkGrnI/AAAAAAAAALw/SZUcsWHn-Fg/datel_stick_x360ps3_3.jpg)
Systemy: PS3/Xbox360/PC
oczywiście możesz szukać takiego PCB na zagranicznych stronasz z częściami arcade, tam kosztuje ok. 140zł +koszty przesyłki.
Co za tym idzie wybór wydaje się być oczywisty. Budę można odsprzedać komuś potrzebującemu.
-
Czy gałka Bat top z Seimitsu LS-56 będzie pasować do sticka SF4 Fight Stick(biały) ?
-
Prawdopodobnie będę robił swojego datela w tym miesiącu, najpóźniej w przyszłym i chciałbym się dowiedzieć czy żeby wsadzić przyciski sanwy i gałe seimitsu będę musiał coś przerabiać w samej budzie lub w częściach?
-
Do przycisków bedziesz musiał koniecznie lekko poszerzyc otwory, najlepiej zetrzec bo to plastik wiec lepiej jakims papierem sciernym czy pilnikiem, bo wiertarą prawdopodobnie to rozwalisz
-
Chyba, że akurat ma się dostęp do odpowiedniej wiertarki ściennej w której spokojnie można zamontować wiertło trzydziestke. Papier ścierny lub pilnik to metoda dłuższa acz bezpieczniejsza.
-
A na moje wczesniejsze pytanie jakis znawca zna odpowiedz? :)
-
Jak dasz rade odkrecic to wydaje mi sie, ze jak najbardziej, rozmiary sa chyba mniej wiecej uniwersalne
-
Jak znajdziesz schematy to sprawdź po prostu jak tam wygląda płytka montażowa czy dziury na śruby są w tym miejscu co trzeba IMO.
-
Grabczas, przecież żeby założyć battopa albo balltopa nie trzeba calej galki odkręcać a co dopiero otwierać pudło lol
-
Ale kolega pyta o założenie całego LS-56 a nie samej zmiany balltopa na battopa :P
-
Nie, nie mi chodzi o zmianę Kulki na Bat topa(kebab) tylko nie wiem czy pasuje do SF4 Fight Stick(ten biały).
-
Nie, nie mi chodzi o zmianę Kulki na Bat topa(kebab) tylko nie wiem czy pasuje do SF4 Fight Stick(ten biały).
http://www.arcadeshop.de/Sanwa-Joysticks-Sanwa-Bat-Top-LB-30N-white_817.html
Myślę, że to będzie pasować
-
Właśnie o takie coś mi chodzi tylko czy to co sprzedaje Tenshimitsu to jest takie coś ?
-
Ale Tenshi sprzedaje CAŁEGO Joya i podałeś jego oznaczenie stąd się tym zasugerowałem :P
-
pierwsza sprawa
battop jest wyższy o 1cm od balltopa
zwiększenie wymiaru gałki (shafta) o 7-12mm powoduje średnio spadek 33% na sile, bo sie wydłuża ramie dźwigni
wniosek z tego prosty
na battopie gała spadnie o około 33% na sile
wiec battopa nakręcanie ma sens tylko na gały o wysokim O.F (operating force) pochodzącym od sumy oporu sprezyny i switchy
i siła rzeczy to jedyny joy japoński co ma relatywnie cokolwiek wyższa O.F to własnie LS56
do tego przy tych wartościach ma niezła dynamikę i można to pogodzić i dostać "relatywnie" japońska gałę na battopie co jest grywalna w ogolę
wiec jak ktoś chce nakrecac battopa na cokolwiek innego niz LS56 powinien eis jebnąć w łeb albo od razu zapatrzyć w silniejsza sprężynę
silniejsza sprężyna powoduje dociśniecie pivota który jest na łożysku
zgodnie z1wszym prawem tarcia powoduje to jeszcze więcej problemow w realnej dynamice
czego barany na SRK nie sa w stanie pojąc i "zwiększają" dynamikę dowalając mocne sprężyny do japońskich gał na łożysku w celu zrobienia z nich "amerykanskich" co ma tylko odwrotny efekt: gała niby twardnieje ale jeszcze bardziej sie spowalnia
a zaleta gał USA to ze sa zajebiście sztywne ale co za tym idzie szybkie
wniosek z tego prosty battopa generalnie odpuszczamy bo i tak nic z niego nie wyciśniemy
i tyle w temacie
-
Żeby cokolwiek się zmieniło w parametrach joya po przekręceniu baltopa na battopa to to drugie musi mieć:
1. inny środek masy
2. inną wagę
Jeśli użytkownik trzyma joya na tej samej wysokości niezależnie od jego zakończenia, to ten 1 cm jeśli powyższe parametry są identyczne nic nie zmienia.
-
czyli trzyma go w połowie battopa? tam gdzie jest srednica 25mm? ile znasz takich osob?
bo ja zadnej ale moze gdzie sie ulegli :dansgame:
-
a co tam, podniosę rękawicę...
kto trzyma battop za samą górę ?
Nikt nie zakłada ball/bat-topa żeby przedłużyć czy skrócić dźwignię, zakładają je dla wygody bo może wolą taki a nie inny chwyt joya a to im go ułatwia.
Mało tego, co ma piernik do wiatraka ?
Fizyki nie przeskoczysz, więc nie pisz że zmienia się siła potrzebna do angażu, bo skoro dokonujesz pomiaru tej wartości za każdym razem w innych warunkach to twoje wnioski są nie na miejscu.
Oczywiście joy japoński i amerykański to zupełnie inne konstrukcje. Tu trochę moich rozważań na temat dlaczego japońce mają kulkę a amerykańce bata.
Pierwszy ma o wiele większy zakres ruchu shafta aniżeli drugi i jest o wiele łagodniejszy, stąd łatwiej operuje się nim przy pomocy podchwytu i baltopa. Amerykańce są twarde a shaft rusza się minimalnie dlatego chcąc czy nie wymusza się tam battop z uwagi na zupełnie inne trzymanie joya
-
stik w uproszczona to dzwignia prosta i nic wiecej
a ty mi mowisz ze jak ramie sie wydłuza to jest tak samo
twojej fizy to raczej nikt nie przeskoczy wiec nawet nie zamierzam
w jakich zmiennych warunkach? w tropikach w mosnunie?
przeciez mozesz sam zmierzyc
battop tak naprawde to rozcignieta na dolenej czesci kula z ktorej tworzy sie łza
gorna ma taka sama sfere i od niej sie mierzy
z geometria tez ciezko
przeciez nawet nie miałes gały amerykanskiej z prawdziowego zdarzenia
wiec mamy fizyke teoretyczna tutaj
zeby było smieszniej w teoretycznej sa tylko pomiary bo badanych zjawisk nie da sie zaobserwowac
tu mozna i zmierzyc jak i zaobserwowac.
a ty dalej swoje
podchwyt kulka robia aby mniej rzut odczuwac (bo sie tez skraca) przy okazji gałka wydaje sie twardsza bo obnizaja punkt co tylko potwierdza to ze jak go podwyzszasz to miekknie
to ma zwiazek tylko z budowa pivota (nie da sie wstawiac do łozyskowych gał silnych sprezyn bo przykleszczaja łozysko do bazy a gała zaczyna łazic dziwnie, sprezyna musi byc tylko na tyle twarda aby w ogole był ruch centrowania dalszy opor idzie od switchy), w amerykanskich nie ma łozysk i mogli dawac silniejsze sprezyny a dawali je aby gała była solidniejsza a to ma zwiazek tylko z kultura w salonie (w usej było podbnie jak w polsce kto grał w tych czasam to wiedział ze wstawiało sie tylko sprzet pancerny). do amerykanskiej jak wsadzisz mieksza sprezyne to sie nic negatywnego nie dzieja przyjmie kazda sam mam teraz zakres 120-140g w swoich, poodbnie robi REN i NEMO. zreszta dawniej gały amerykanskie były miekkie głwonie te z CoinControl, Wico tez miało miekka sprezyne potem dowalili harda niewiadomo po co.
battop był typowo amerykanskim wynalazkiem i był opatentowany bo WICO wszystko patentowało łacznie z konstukcjami co nawet do produkcji nie weszły, wtedy WICO miało cały rynek wiec w duzej mierze wymusili zmiane na graczach. japonczycy nie mogli go uzyc chocby bo musieli patent wykupic, uzyli po latach dopiero jak wygasł wtedy i tak sie okazało ze na ich gała działa po prostu nijak a gracze tak sie przyzwyczaili ze nie było sensu tego zmieniac.
ruszanie sie shafta to negatwny efekt i nie ma zadnego zwiazku miedzy tym a sprezyna a co dopiero battopem to wynik niedopasowania shafta do otworu w łozysku i kazda podroba japonska mam ten problem zwiekszony i działaja dlatego koszmarnie.
-
stik w uproszczona to dzwignia prosta i nic wiecej
a ty mi mowisz ze jak ramie sie wydłuza to jest tak samo
twojej fizy to raczej nikt nie przeskoczy wiec nawet nie zamierzam
Gdzie ja to powiedziałem? Wyraźnie jest napisane i zaznaczone że warunek niezmienności parametru siły jest w wypadku trzymania joya na tej samej wysokości.
w jakich zmiennych warunkach? w tropikach w mosnunie?
Myślałem że ty troszkę starszy jesteś bo takie docinki trącą niezbyt dobrą podstawówką.
przeciez mozesz sam zmierzyc
battop tak naprawde to rozcignieta na dolenej czesci kula z ktorej tworzy sie łza
gorna ma taka sama sfere i od niej sie mierzy
z geometria tez ciezko
przeciez nawet nie miałes gały amerykanskiej z prawdziowego zdarzenia
wiec mamy fizyke teoretyczna tutaj
zeby było smieszniej w teoretycznej sa tylko pomiary bo badanych zjawisk nie da sie zaobserwowac
tu mozna i zmierzyc jak i zaobserwowac.
a ty dalej swoje
Jak byk teraz widać że zmieniasz przy pomiarze dźwignię, więc logiczne że siła potrzebna do angażu się różni. Wyraźnie napisałem i powtórzę się aby dotarło, że przy założeniu jakie podałem nie zmieni się nic a nic, a skoro sam modyfikujesz kluczowy parametr w obu pomiarach jakie chcesz porównywać (to te warunki, bynajmniej nie pogodowe bo o tym nie dyskutowaliśmy), twierdząc że nie ma to wpływu na ostateczny wynik, to kto z nas ma problemy z geometrią/fizyką?
podchwyt kulka robia aby mniej rzut odczuwac (bo sie tez skraca) przy okazji gałka wydaje sie twardsza bo obnizaja punkt co tylko potwierdza to ze jak go podwyzszasz to miekknie
to ma zwiazek tylko z budowa pivota (nie da sie wstawiac do łozyskowych gał silnych sprezyn bo przykleszczaja łozysko do bazy a gała zaczyna łazic dziwnie, sprezyna musi byc tylko na tyle twarda aby w ogole był ruch centrowania dalszy opor idzie od switchy), w amerykanskich nie ma łozysk i mogli dawac silniejsze sprezyny a dawali je aby gała była solidniejsza a to ma zwiazek tylko z kultura w salonie (w usej było podbnie jak w polsce kto grał w tych czasam to wiedział ze wstawiało sie tylko sprzet pancerny). do amerykanskiej jak wsadzisz mieksza sprezyne to sie nic negatywnego nie dzieja przyjmie kazda sam mam teraz zakres 120-140g w swoich, poodbnie robi REN i NEMO. zreszta dawniej gały amerykanskie były miekkie głwonie te z CoinControl, Wico tez miało miekka sprezyne potem dowalili harda niewiadomo po co.
battop był typowo amerykanskim wynalazkiem i był opatentowany bo WICO wszystko patentowało łacznie z konstukcjami co nawet do produkcji nie weszły, wtedy WICO miało cały rynek wiec w duzej mierze wymusili zmiane na graczach. japonczycy nie mogli go uzyc chocby bo musieli patent wykupic, uzyli po latach dopiero jak wygasł wtedy i tak sie okazało ze na ich gała działa po prostu nijak a gracze tak sie przyzwyczaili ze nie było sensu tego zmieniac.
ruszanie sie shafta to negatwny efekt i nie ma zadnego zwiazku miedzy tym a sprezyna a co dopiero battopem to wynik niedopasowania shafta do otworu w łozysku i kazda podroba japonska mam ten problem zwiekszony i działaja dlatego koszmarnie.
Rozwinę więc myśl z mojego poprzedniego postu i ułatwię jej zrozumienie. "Japoniec" ma większy zakres ruchu na takiej samej wysokości shaftu aniżeli amerykaniec (liczę od punktu podparcia łożyskiem lub innym sposobem). Dlatego shaft jest w nim krótszy - po co - aby stosunek angażu do wyczucia wbijanego kierunku joya się nie zmienił na niekorzyść tego pierwszego. "Amerykaniec" ma mniejszy zakres ruchowy więc stosowne jest użycie mocniejszego centrowania aby ręka wyczuła jaki kierunek wbija. W obu przypadkach dochodzi też ergonomia, ręka się przecież męczy a im sprężyna twardsza tym więcej energii idzie na pokonanie jej oporu - tutaj dochodzi to o co się tak bijemy - siła potrzebna do angażu która zmienia się wraz z wysokością i sposobem chwytu. Gdyby nie większy zakres ruchu w japońcu i twardsza sprężyna u amerykańca, to lekkie muśnięcie drążka owocowało by niechcianym ruchem. Dywagacje na tematy patentów czy historii są w tym przypadku zbyteczne i nie wnoszą nic a nic do wyjaśnienia różnic w konstrukcji, a już na pewno twardsza sprężyna nie zwiększała żywotności - wręcz przeciwnie, większe siły działające na punkt podparcia powodują zwiększenie tarcia/deformacji materiału - co za tym idzie szybsze zużycie i zmianę oryginalnych parametrów modelu.
Poproszę moderatora o zwrócenie uwagi na stosowanie interpunkcji, pomijam ogonki bo to czasem zależy od maszyny jakiej się używa do pisania, ułatwi to odbiór wiadomości innym osobom poza stwórcą.
Oraz poproszę osobę mającą choćby minimalną wiedzę akademicką w dziedzinie fizyki i zdolności graficzne aby przedstawiła Kowalowi cytowany poniżej problem o który się tutaj spieramy w sposób wektorowy na rysunku, bo widzę że nie potrafię tego tak nakreślić wyrazami aby zrozumiał bo chyba prościej się już nie da.
Żeby cokolwiek się zmieniło w parametrach joya po przekręceniu baltopa na battopa to to drugie musi mieć:
1. inny środek masy
2. inną wagę
Jeśli użytkownik trzyma joya na tej samej wysokości niezależnie od jego zakończenia, to ten 1 cm jeśli powyższe parametry są identyczne nic nie zmienia.
-
słuchaj twoje argumenty sa naprawde bez sensu nawet dla kogos co w tym nie siedzi to nie ma w tym zadnej logiki
tak sobie siadz na spokojnie bez nerwow i przeczytaj to co piszesz
zmieniła sie gałka i drazek urosł wiec sie mierzy tam gdzie ma teraz szczyt a nie tam gdzie był wczesniej bo juz go w tym miejscu nie ma i nie bedzie
jak ci dziecko bedzie rosło to tez je bedziesz mierzył w tym samym miejscu i mowił ze ma dalej 1m wzrostu? i twierdził ze nie rosnie?
pomysl zanim napiszesz, a przede wszystkim to sobie w praktyce to sprawdz
prosty test i zmien drazek w JLF na drazek od mayflasha i skruci sie rzut a wzrosnie siła o 80-90g a to jest juz do wyczucia w gołych rekach jak modowałem stiicki HORI i ktos chciał normalna wysokosc (2,5cm a nie 3,3) w JLF to mu dawałem darzek od Hori i paliłem sprezyne aby waga sie wyrownała i była jak na JLF czyli około 160g bo joy był zbyt twardy
japoniec nie ma wiekszego zakresu ruchu katy nadal sa wieksze na amerykancach jest na archive.org moja strona gdzie podawałem katy ale zrezygnowałem z tego bo informacja jest bez sensu wystarczy ze gała ma regulacje długosci shafta i kat zostaje identyczny, a droga sie zmienia i siła tak samo nakrecajac battopa tez mu zmienisz wyskosc bo działa to jak regulacja shafta
mi sie z katow łatwiej wylicza pod modyfikacje dla garcza sa bezwartosciowe bo go nie informuja o tym co tak naprawde bedzie czuł jak gra dlatego to usnołem i nie zamiezam podawac bo wprowadza tylko zamieszanie zreszta na prosbe samych uzytkownikow tak zrobiłem.
a ty dalej swoje o amerykancach na ktorych nie grasz ani ich nie posiadasz
akurat historia ma wiele do rzeczy bo jest logiczna i tłumaczy wszystko
patenty sa do sprawdzenia w sieci teraz płatne ale u mnie sa jeszcze pliki z tych skanow za free
ale wg ciebie nie jest wazna bo potwierdza to o czym pisałem po prostu nie mieli battopa bo nie mieli patentu na niego
cała ta dyskusja wynikła tylko z tego ze jak zwykle cos ci sie wydaje i chcesz błysnac a nie masz czym
poza tym to ty latasz za mna a nie ja za toba
w temacie o kablach łykłes kita i tam tez zabrałes głos z ta swoja "fizyka akademicka" o obcinaniu kabla z litosci to przemilczałem
no i o czym ja mam z toba gadac?
jak sie pojawiłes to stwierdziłem ze moze bedzie cos z ciebie nawet probnie dałem ci moda na dział w ED ale wolałes pociskac bzdety z kolega zachariaszem
i z kazda kolejna dyskusja tylko mi udowadniasz jak bardzo sie pomyliłem za pierszym razem
no i jest tu jakis fizyk moderator bo znow zgubiłem ogonki
-
Dobra dobra, kończę dyskusję, bo skoro (wykorzystując twój tok myślenia) wymiana czerwonych dywaników w samochodzie na czarne, wpływa kolosalnie na sposób rozprowadzania wody na szybie, to lataj sobie tak dalej przede mną, byle bym niczego nie poczuł.
Fakt - moderator może ma ciekawsze rzeczy do roboty, fizyka też wcięło, a zwrócenie uwagi na interpunkcję poszło w pyry, cóż kultura osobista pełną gębą na najwyższym poziomie.
-
słuchaj powoływanie sie na kulture a gebe to troche sie gryzie
ja jak pisze komus ze jest głupi to robie to z premedytacja i daleko mi do kultury
nie wiem jaka szkołe konczyłes i gdzie wychodzi na to ze polonistyke z fizyka fajny kierunek efekty piorunujace
fizyka nie ma i nie bedzie by tylko parsknoł pustym smiechem
ze mnie i z ciebie
z tego co piszesz
ze mnie ze wogole dyskutuje
a admini pewnie maja to w dupie, a dyskusja jest dla nich polewka jak by była dla "fizyka"
twierdze ze sprawdziłes bo czesci te posiadasz
wiec skonczyłes i probojesz nieudolnie odwracac kota ogonem na kulture i dywaniki
ale spoko przynajmniej juz wiem na czym stoje jak mowie do tej pory nie wiedziałem z kim mam doczynienia i myslałem ze nasze zgrzyty z kwesti gustu
-
Dorzucę trochę zdjęć z mojej przeróbki Datela Arcade Pro, użyte części to:
Gałka Seimitsu LS 40
Buttony: 30 mm Sanwa, 24 mm Seimitsu.
Datel po otwarciu
(http://imageshack.us/a/img51/5364/35989925.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/51/35989925.jpg/)
Płytka z buttonami odlutowana przy pomocy odsysacza i lutownicy.
(http://imageshack.us/a/img23/9024/40915727.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/23/40915727.jpg/)
Płytka strona guzików funkcyjnych (małe guziki w górnej części sticka) przed lutowaniem i po lutowaniu w przypadku mojego sticka wyprowadziłem je na tylną ścianę.
(http://imageshack.us/a/img12/9062/12189079.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/12189079.jpg/) (http://imageshack.us/a/img832/5563/51050175.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/832/51050175.jpg/)
Płytka od strony mocowania złącza do buttonów, wlutowałem złącze GOLDEN PIN (raster 2,54 mm) kątowe w ilości 17 szt. jako całość.
(http://imageshack.us/a/img132/944/69537324.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/132/69537324.jpg/) (http://imageshack.us/a/img189/2069/43308308.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/43308308.jpg/)
Przygotowanie obudowy pod Seimitsu LS-40 wymagało wycięcia (multi szlifierka) wypustek na których zamontowano oryginalną gałkę, miejsce wycięcia wypolerowałem.
(http://imageshack.us/a/img707/4246/12548412.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/707/12548412.jpg/) (http://imageshack.us/a/img836/5397/15914449.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/15914449.jpg/) (http://imageshack.us/a/img211/8413/76840730.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/211/76840730.jpg/) (http://imageshack.us/a/img585/9405/112sl.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/112sl.jpg/)
Płytkę montażową gałki przykręciłem śrubami i dodatkowo przykleiłem.
(http://imageshack.us/a/img5/5654/96384685.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/5/96384685.jpg/) (http://imageshack.us/a/img832/6473/37581642.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/832/37581642.jpg/) (http://imageshack.us/a/img12/1879/14aaz.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/14aaz.jpg/)
Rozkład i wiercenie tylnych buttonów.
(http://imageshack.us/a/img703/4569/87142651.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/87142651.jpg/) (http://imageshack.us/a/img41/3373/22138593.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/41/22138593.jpg/) (http://imageshack.us/a/img233/6082/71752357.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/233/71752357.jpg/) (http://imageshack.us/a/img607/9526/65733604.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/607/65733604.jpg/)
Blat wykonałem z plexi grubości 2 mm, fazę w około blatu wykonałem ręcznie.
(http://imageshack.us/a/img22/116/36402493.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/22/36402493.jpg/) (http://imageshack.us/a/img580/9739/77931324.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/580/77931324.jpg/)
Zdjęcia z montażu końcowego i okablowania.
(http://imageshack.us/a/img4/9697/48044802.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/48044802.jpg/) (http://imageshack.us/a/img5/6541/18386868.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/5/18386868.jpg/) (http://imageshack.us/a/img685/5575/49483527.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/685/49483527.jpg/) (http://imageshack.us/a/img849/9983/23150929.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/23150929.jpg/) (http://imageshack.us/a/img607/1738/40679266.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/607/40679266.jpg/) (http://imageshack.us/a/img51/1142/51314650.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/51/51314650.jpg/) (http://imageshack.us/a/img809/7021/54899837.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/809/54899837.jpg/)
Efekt końcowy.
(http://imageshack.us/a/img23/5811/1datel.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/23/1datel.jpg/) (http://imageshack.us/a/img706/2263/3datel.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/706/3datel.jpg/)
Mam nadzieję, że zdjęcia będą pomocne dla osób, które planują modyfikację Datela Arcade Pro, który jest naprawdę fajną konstrukcją i baza pod porządne części.
-
Zawsze miło popatrzeć na tak pedantyczne podejście do tematu kabelkologii, choć już nie tak duże jak przy GunSmoke'u.
Chyba maksyma "Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal", którą osobiście lubię i stosuję, wzięła górę.
Bardzo ładna robota, a z czystej ciekawości liczyłeś kiedyś czas poświęcony na wykonanie, mnie takie kalkulacje zawsze przerażają.
-
Dokładnie tak jak piszesz w tym sticku kabli nie widać, więc ich tak pedantycznie nie układałem.
No na wykonanie schodzi trochę czasu: najpierw planowanie, co potrzeba i jak to potem ma wyglądać, następnie wykonanie. Jako że arty lubię robić sam a nie znam dobrze obsługi programów graficznych to ten art z Paulem kosztował mnie jakiś tydzień kombinowania (Gimp i Inkscape). Wykonanie modyfikacji Datela to jakiś kolejny tydzień roboty, dokładnie wyliczyć nie umiem, bo codziennie po troszeczku no, ale fakt jest taki, że trochę czasu trzeba poświęcić, ale za to, jaka satysfakcja jak zadziała za pierwszym razem.
-
Paul, nie Poul:)
-
Dokładnie tak PAUL, na początku projektowania popełniłem błąd a potem tak zostało, powinno być tak
(http://imageshack.us/a/img831/16/szablondatel3szecianwas.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/831/szablondatel3szecianwas.jpg/)
Teraz muszę wymyślić jak to zmienić aby całego arta nie wymieniać.
-
Jeśli drukowałeś na kartce papieru to wymarz na nowym arcie wszytko poza okolicami literki "a" i nadrukuj na nim jeszcze raz (chyba wiesz w jaki sposób), a tam gdzie ma być białe lekko retuszuj, lecz może samo nadrukowanie na "o" części z "a" wystarczy. Choć nie powiem, pewnie czeka cię wymiana całkowita grafiki, polecam fotolab i papier matowy.